RATAFIA Autour du Monde - Carnet de Route

On est invité à faire la tournée de l’atoll. On commence par l’Ile aux Oiseaux pour aller collecter des œufs. Sous les cris de milliers de sternes furieuses, on ramasse donc leurs œufs à même le sol ; mais comme ils sont déjà habités d’un poussin, on doit les casser pour que les oiseaux re-pondent, et revenir les chercher plus tard. Ca choque un peu nos sensibilités, mais Hinano m’explique que ce sont leurs traditions, qu’ils ne prélèvent qu’une infime partie des œufs, et que ça fait les meilleures omelettes du monde…
On se dirige ensuite vers la passe d’entrée pour une partie de chasse sous marine. En une bonne heure, Jonathan nous ramène cinq perroquets, dix rougets, deux nasons (à éperons orange) et une petite carangue noire. Le tout sous le nez des requins gris, pointe noire, et ailerons blancs de lagon, qui nous surveillent d’un œil intéressé. « Ce qu’il faut, c’est vite sortir de l’eau le poisson qu’on a piqué pour ne pas les exciter » nous dit Jonathan.
Il reste à aller nourrir les cochons de leur petit élevage au nord est de l’atoll, avec des noix de coco récoltées sur place. Mais aussi en attraper deux qui seront livrés à Bora par la goélette prévue vendredi (elle ne passe que 2 fois par an chercher le coprah). Le premier nous échappe et, méfiant, disparaît dans les cocotiers. Le deuxième se met à hurler quand on le saisit à cinq par les pattes et les oreilles, mais finira bien dans l’enclos.
Un peu déçus d’avoir raté notre proie porcine, on rentre au camp pour un festin de poisson et de langouste, avant de dire adieu à nos amis avec un petit pincement, car demain on part pour les Tongas.

Départ pour Maupélia, le dernier atoll habité à l’ouest des îles sous le vent. On arrive le lendemain midi et la passe est impressionnante, car très étroite, longue avec un fort courant de face, et il manque trois balises sur cinq, tandis que la carte nous montre plusieurs patates de corail peu profondes. Mais moteur à fond et en scrutant bien à l’avant du bateau, ça se fait finalement bien, et le jeu en vaut la chandelle : le soir on est reçu comme des rois par Kalami (le bien nommé), Jonathan (comme le premier arrivant en Polynésie, me dit il) et Hinano (comme la bière locale).
Avec le dernier né, fils de Jonathan et Hinano, ils sont quatre des sept derniers habitants de Maupélia, les autres étant la famille rivale qu’il ne faut pas fréquenter parait-il. Au menu du soir, langouste et Kaveu (le crabe de cocotier) pour un dîner avec les deux autres bateaux présents.

On fait les courses et… on retrouve Anne Laure, Pierre André et Louis de Pégase ; du coup, le temps de se donner les nouvelles depuis les Marquises, il fait presque noir. Tant pis on partira tôt demain, comme ça on pourra s’arrêter avant la nuit à Bora Bora la mythique, et s’offrir un mythique cocktail dans un de ses mythiques hôtels ! En fait, l’hôtel le plus proche du mouillage était fermé, mais quelles couleurs dans ce lagon ! Le soir on assiste au Heiva, les fêtes de Juillet avec leurs danses traditionnelles, que l’on va admirer après un petit dîner dans les cabanes de forains.

Cela fait une semaine que nous sommes au chantier des îles sous le vent, qu’on ponce, qu’on meule, qu’on peint…Dans un coin du chantier, il y a Tamataa, le dernier bateau de Bernard Moitessier, et Banana Split, celui d’Antoine ; mais nos voisins directs sont des belges, Ghislaine et Benoît sur Minuit (www.minuit.net).
Une semaine qu’on les pollue, de bruit et de poussières rouges sur leur vernis tout frais et jusque dans leur lit, mais pour nous punir, ils n’ont rien trouvé de pire que de nous inviter à dîner et nous donner tous leurs tuyaux pour la suite de notre voyage. Ca fait 13 ans qu’ils naviguent, ils connaissent toute la zone que nous allons traverser ; merci à tous les deux pour leur grande patience et leur belle amitié. Demain on fait les courses et on part. « Quoi, sans voir Bora Bora ? » s’étonnent ils !

Le vent tourne car une dépression passe dans notre sud. La mer grossit, on est au près, ça gîte, ça tape, et ça dure une semaine comme ça…mais au moins ça avance et on ne fait plus de moteur. Seuls incidents à déplorer : deux gros grains nous chahutent un peu. Le premier, nocturne, déchire une couture du génois qui est remplacé par la trinquette pour la fin de la traversée. A l’arrivée on trouvera une confectionneuse d’artisanat qui voudra bien nous la recoudre dans son atelier, mais « ne donnez pas mon nom, nous dit elle, car je ne veux pas avoir à faire ça trop souvent de peur de saler ma machine ». D’accord et merci Mme O.

Le lendemain nous repartons à l’aube. Enfin presque car le guindeau électrique ne veut plus relever l’ancre. On doit le faire à la main (20 minutes) et ce n’est plus l’aube quand nous traversons la passe où se pratiquait le culte de l’homme oiseau : chaque village désignait un jeune champion qui devait :

Descendre la paroi extérieure du volcan tombant quasi à pic dans la mer.

Traverser à la nage une large passe jusqu’au 2ème îlot à peu près à 1 km de là, au risque de se faire bouffer par les requins.

Y attendre la ponte des sternes pour en rapporter le premier œuf de l’année.

Le vainqueur apportait gloire à son chef pour un an.

Nous sommes sortis de la contemplation de ce lieu magnifique par l’approche du Pacific Princess, aux balcons les flash crépitent vers nous qui faisons les stars ; mais à cet instant la ligne de pêche se met à siffler et on oublie les Japonais pour remonter un magnifique Thazard de 1m32. Il nous fera 6 repas gargantuesques.

La traversée démarre sur les chapeaux de roues : le deuxième jour nous battons de nouveau notre record de distance sur 24h : 184 milles parcourus. Et au bout de 6 jours nous avons fait 1000 milles sur les 2000 de la traversée…Pour fêter ça on prend notre premier bain dans le Pacifique, l’eau est d’un bleu incroyablement profond, c’est un régal.

Le lendemain, Hugues repère une grosse bête dans notre sillage. On voit bien son ventre blanc et on ne la voit jamais respirer, serait ce un requin baleine ? Elle nous suit toute la journée en se rapprochant. Finalement on aperçoit son souffle entre deux grosses vagues ; on en conclut que c’est un jeune rorqual qui nous aurait pris pour sa mère.

Apres 17 jours de mer et avec un fort bourdonnement aux oreilles, on jette l’ancre dans la baie d’Hanga roa à l’île de Pâques. On envoie le pavillon jaune pour demander à l’immigration de monter à bord, et l’officier des douanes qui monte sur le bateau nous signifie que nous n’allons pas pouvoir débarquer… En effet, puisque nous avons fait nos papiers de sortie du Chili à Puerto Montt, nous ne pouvons plus y entrer nous explique t-il, dans sa logique. Mais ne comprend visiblement pas qu’il nous était impossible de nous garantir un arrêt à l’île de Pâques pour faire les formalités de sortie du Chili, ne fût-ce que parce qu’il faut prendre en compte la météo..Et finalement « Qu’à cela ne tienne » lui rétorquons nous, « nous redemandons un visa d’entrée au Chili » visa qui sera délivré dix minutes plus tard, en même temps que le contrôle sanitaire, l’approbation de l’Armada etc !

L’autre bon côté des choses c’est j’en profite pour lire beaucoup, aujourd’hui j’ai terminé Belle du seigneur : à moi le bon resto.